lunes, 26 de abril de 2010

RUTA CAÑERA



Cuando Confucio le pregunto a cuatro de sus discípulos cuáles eran sus ambiciones, el primero le dijo que deseaba erigir un Estado fuerte y poderoso, el segundo, que su ambición era tener inventiva y capacidad para enriquecer al pueblo, el tercero poder dirigir ceremonias religiosas y el cuarto no le contestó, ante la insistencia de su maestro le dijo que su deseo era  “cuando llegue la primavera, deseo ir con mis amigos a sumergirme en el río, disfrutando de las bellas sombras y de la frescura del altar de las lluvias, y después volver a casa cantando”, éste era el deseo que yo quería para este fin de semana.... después de un largo invierno y una primavera que se resiente, ¡¡por fin¡¡¡.. este fin de semana se auguraba tranquilo, con un amigo del club sanfernandokayak planeamos una salida por los caños, pero como decía mi amigo “un gozo en un pozo” porque saltó el levante.. algo predecible en esta tierra....
Salimos por la mañana de la casa de piraguas y en el pantalán nos encontramos con otros compañeros que ya regresaban de su ruta matutina, entre ellos se encontraba Antonio F3, que hacía tiempo que no nos veíamos después de unas charlas "venezolanas" nos adentramos en los caños.


La mañana se presentaba agradable, el agua templada, temperatura cálida, viento en calma y el sol no había salido aún....
Los caños son un curso de agua marina que se interna en terrazas fanganosas de marismas y cuya profundidad y apariencia cambia en función de las mareas, cuando salimos la mar estaba en su fase de pleamar por lo que se dejaba sentir el ruido de sus caños llenando...


Un caño puede estar comunicado con el mar o no, si lo está es el caño principal, y si no lo está es el caño secundario, si este caño es estrecho, de corto recorrido y no tiene acceso a canales mayores se llama Zamajo.

 
La principal función de los caños es suministrar agua marina a las marismas, a las salinas y a los molinos de mareas.


Mantener su equilibrio es bastante difícil por eso debemos de ser conscientes de cuidarlo y no ver imágenes como estas...


Que deterioran su hábitat rico en plantas marinas y aves.
Una vez llegamos al muelle de gallinera decidimos darnos la vuelta ya que el fuerte levante hizo su aparición.

A la altura del puente la Lavadera nos encontramos con Paz y su familia que iban a dar una vuelta hasta Gallinera.

                                                     Ficha técnica

Fecha: 25 de abril de 2010
Localización: Parque Natural Bahía de Cádiz
Población: San Fernando
Distancia: 12,84 Kms
Trazado: Lineal
Dificultad:  Baja
Desnivel: 2 mts

miércoles, 21 de abril de 2010

PEÑA DEL ÁGUILA

                                   

El domingo por la mañana nos dirigimos a los montes de Mata Bejib, con su esbelta Peña del Águila.
 

Comenzamos la ruta circular de 14 kms en un primitivo asentamiento árabe que posteriormente fue reutilizado por su abundante agua dando lugar a principios del s. XX una central térmica con su molino de agua para su captación y transformación en electricidad, es uno de esos pequeños núcleos rurales que nacen a raíz de una industria y que posteriormente en los años sesenta fue abandonada para dar paso en la actualidad a una recuperación del desarrollo rural de la zona.


Con forme vamos subiendo por un camino bien establecido vamos divisando los inmensos campos sembrados de olivos y se me viene a la cabeza el poema de M. Hernández “Andaluces de Jaén” y que se nos llena el corazón de emoción sólo de pensar el sufrimiento que encierra el esplendor que desprenden esos campos...
“Andaluces de Jaén
aceituneros altivos
decidme en el alma quien
Quien levanto los olivos.
No los levanto la nada
Ni el dinero ni el señor
Sino la tierra callada
El trabajo y el sudor....”


Con este paisaje de fondo llegamos a la cumbre de la peña del Águila sin darnos cuenta desde donde podemos divisar Sierra Mágina, Carcales, cerro Serrezuela, Los Bolos, cerro del Morceguillo...
Empezamos una ascensión por los montes de Mata Bejig donde nos adentramos en bosque de pino carrasco, pino resinero y pino laricio, junto con encinas, quejigos, chopos y majuelos, hasta que llegamos a una nava, donde hacemos un descanso de reagrupamiento y salen a nuestro encuentro las águilas reales y halcones peregrinos.
El final de nuestro recorrido prácticamente la vegetación natural ha desaparecido dando lugar a cultivos de olivos, cerezos y almendros donde la intervención humana a hecho sus efectos, aunque cuando miramos sus campos nos da la sensación de que sus olivos siempre han estado ahí, no es así, la repoblación olivarera ha sido un fenómeno reciente de hace unos cincuenta años para acá ya que sus suaves pendientes eran ocupadas por cereales.
De esta forma llegamos de nuevo a nuestro punto de partida, pero no puedo terminar mi viaje por tierras de Jaén sin decir:

“son los olivos verdes
de señoriítos
que sudan gruesas gotas
en los casinos
mientras que allá en el campo
los labradores
han de regar la tierra
con sus sudores....  

PARQUE NATURAL DE SIERRA MÁGINA (JAÉN)




Cuando Gorka, J. Luis y yo salimos el viernes de Cádiz, no nos imaginábamos el fin de semana con el que nos íbamos a enfrentar, nuestro principal objetivo era subir al pico mas alto de la provincia de Jaén, sin embargo nos esperaba dos días llenos de emociones y de buena compañía...
Paramos en Riofrío a tomar un “cafetito” y disfrutar del rumor del río donde por sus frías aguas corretean las truchas y esturiones. Proseguimos nuestro camino con una compañera más “la lluvia” y cuando nos dimos cuenta ¡¡zaaas ¡¡ estábamos en CAMBIL nuestro destino.. Allí nos esperaban Pepe, Piña,  Antonio y Nati, nuestros organizadores de ruta.

                                              SIERRA MÁGINA

El sábado por la mañana dejamos el Cortijo de Bornos y nos adentramos en el Parque Natural de Sierra Mágina, que es un macizo montañoso perteneciente a la formación del sistema subbético, que se extiende por el sur de Jaén y por la zona norte de Granada separados por los valles del Guadalquivir al norte y el río Guadahortuna al sur.
Nos dirigimos al centro de interpretación donde dejamos los coches, cogemos el sendero del Paralejo e iniciamos la ruta con una suave ascensión donde se entremezcla una vegetación mesomediterránea donde predomina las encinas, coscojas, romerales y frondosos tomillares. Una vez superados los doscientos metros de desnivel hacemos un alto para divisar la sierra que nos rodea, en primer lugar divisamos la Peña de Jaén con 2.014 m, detrás se encuentra la sierra de Almadén con 1.883 mts, llegados a este punto cogemos un camino de pista a buen ritmo porque la ruta se espera larga y poco a poco nos adentramos en la subida a sierra Mágina con sus 2.167 mts, que viene marcada por un relieve muy abrupto de pendientes fuertes, con paredes verticales, donde predominan las calizas y dolomías, favoreciendo la formación de cavidades que han sido utilizadas por los humanos.



La naturaleza caliza de la roca ocasiona paisajes escabrosos en sus partes más altas donde encontramos lapiaces, torcales y dolinas.


A lo largo del camino vamos divisando diferentes especies endémicas que se dan en la zona como la erinácea, la frigidulum y la arenaria alfacarensis, plantas de aspecto almohadillado que se ha adaptado para resistir los efectos de las nevadas y del viento de las alturas.


Poco a poco alcanzamos la cumbre, donde disfrutamos de un buen tiempo y de las fotos correspondientes de grupo y sobre todo de las increíbles vistas que nos reservaba sierra Mágina.
Empezamos el descenso por el torcal y nos dirigimos al refugio de Miramundos donde nos empezó a llover, mas bien era aguanieve, que caía con tal intensidad que parecían agujas que se clavaban en la cara, pero ¡¡ menos mal ¡¡ que esa sensación duró poco tiempo sólo el suficiente para hacernos vivir nuevas sensaciones que siempre nos guarda la montaña, a partir de este punto tuvimos que acelerar pues la montaña se cubría de niebla...


Como nuestro ritmo de bajada fue acelerado enseguida nos adentramos de nuevo en la pista y la buena temperatura nos acompañó dejando atrás la niebla y dando paso al sol, que nos regalo unas vistas primorosas, donde el azul intenso se mezclaba con los amarillos de la caída de la tarde y la visión de los pueblos de Huelma, Belmez.... nos acompañaban en la lejanía...

domingo, 11 de abril de 2010

SENDEROS POR EL ATLAS MEDIO (MARRUECOS)


Marruecos es un país de contrastes debido a su sorprendente mezcla de culturas y de paisajes. Un país árabe acentuado por las antiguas tradiciones bereberes y la herencia de una ocupación española y francesa, pero que actualmente una parte de su población sigue anclada en su pasado bereber. Tanto su morfología como su geografía están llenas de disparidad que van desde las altas cumbres del alto atlas a sus inmensas llanuras desérticas pasando por fértiles valles, oasis, palmerales y llanuras.

     BOSQUES DE CEDROS DEL MEDIO ATLAS

Partimos nuestro primer día de ruta de la ciudad de Azrou que está situada a 1.200 mts de altitud, atravesamos el valle del Tigrira, con un paisaje característicos de cráteres erosionados y volcanes apagados durante el cuaternario, surcado por fallas.
El atlas medio se caracteriza por una gran requeza paisajística ya que constituye un área de transición entre las regiones mediterráneas y las presaharianas de Marruecos; donde se desarrollas extensos bosque de cedros centenarios y encinas y formaciones naturales.
Estas tierras son utilizadas por los nómadas para el pastoreo de altura, es una de las regiones menos poblada del país.


Nos adentramos en el bosque de cedros, donde es considerado un endemismo de estas montañas y forman un extenso bosque con una gran variedad de cedros dependiendo de su situación  en zonas de solana o humbría, y donde se mezclan con la encina y el quejigo, dandole a la zona un aspecto único.
 A la entrada del parque, se encuentra el gran cedro milenario "Cedro Gouraud", que ya ha llegado a su fin, pero que los lugareños lo conservan como atracción turística. Siguendo por la misma pista de tierra del parque nos encontramos con los macacos de Berbería, había unos cinco individuos y uno de ellos protegía a una de sus crías recién nacidas y donde el macho dominante se hacía notar su jerarquía dentro del grupo.


Nos alejamos de la zona mas confluída de turistas para adentramos en la zona de Djebel Habri, zona muy poco visitada por los lugareños y por los turistas que se adentran por todas partes, y así, en una inmensa tranquilidad, y con la sensación de estar alejado de "todo" podemos disfrutar de unas fantásticas vistas, de sus valles fértiles y altiplanos.
Después de un día repleto de naturaleza llegamos por la tarde a Azrou y disfrutamos de una de las joyas que tiene marruecos que son su  té y sus pastas...¡¡ exquisitas ¡¡

                               ASCENSIÓN AL DJEBEL AYANE

La segunda ruta que teníamos programada era la subida al Ayane con una altura de 2.400 mts. Se trata de una zona de origen volcánico donde se entremezclan extensos altiplanos del atlas medio. Caminamos por un paísaje pastoril de altos prados donde pastan rebaños de ovejas y cabras, y donde podemos observar aún un pastoreo nómada bereber y a lo largo del recorrido nos encontramos con abundante industría lítica de silex lo que descubrimos que los bereberes de la zona aún conservan sus tradiciones más ancestrales.
También disfrutamos de un bosque centenario de cedros que realzan el paísaje, así como,  infinidad de restos de neveros que aún se mantienen y nos permiten "jugar" con la nieve.
 La ascensión tienen un desnivel de 500 mts y desde la cima se devisa el alto atla oriental con gran cantidad de nieve en sus cumbres.
 

RUTA POR VOLUBILIS

Incluyó la visita a Volúbilis en este apartado a pesar de que no es una  ruta de montaña, pero sí, es muy interesante conocerla por la importancia comercial que representó en su época y por ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997.


Volúbilis es una ciudad romana (S. I y II de.C) situada al N de Marruecos y fue uno de los centros neurálgicos de la zona en cuanto a la producción y comercio del aceite y productos agrícolas, junto con la ciudad de Lixus al NO y Túnez-Argelia fueron las zonas de control de los romanos en el mediterráneo.
Volúbilis vivió su época de apogeo en los siglos II y III d. C, con los Antoninos y los Severos  se doto a la ciudad de muralllas; Cómodo la embelleció con numerosos monumentos, con Macrino se construyó el capitolio y con Caracalla su arco del Triunfo.
La ciudad disponía de numerosas edificaciones civiles y religiosas, así como barrios residenciales e instalaciones industriales como así se reflejan los vestigios que aún se conservan gracias a las excavaciones realizadas por los franceses en la zona, aunque el yacimiento fue afectado por el terremoto del año 1755. 
Las primeras excavaciones comenzaron en el año 1887 hasta 1892 y se volvieron a retomar en 1915 hasta nuestros días.
En la parte norte de la ciudad se encuentra la casa de Orfeo, en ella se encuentra una fábrica de aceite con dos almanzaras en forma de ducha circular, un molino de piedra rotaba en el centro, el aceite se trasladaba desde la zona exprimido a los recipientes de recogida mediante pequeños canales excavados en la piedra.


El decumanus maximus es el eje que atraviesa la ciudad desde la puerta de Tánger, al nordeste y la puerta occidental. A lo largo de la calle se alineaban el Palacio del Procurador y las casas mas bellas de la ciudad y donde se encuentran los mejores mosaicos que están fechados entre los s. II y III de. C.
El arco del triunfo está situado al inicio del decumanus maximus y se levantó en el año 217 en honor de Caracalla, ha sido reconstruido en el año 1.923.


Volúbilis comienza su decadencia a finales del s. III, aunque no supuso el abandono de la ciudad, que sigue estando habitada hasta finales del s. VIII por bereberes cristianos. 
Los edificios mas representativos son el foro, basílica, templo de Júpiter Capitolino, Arco del triunfo de Caracalla, baños, prensas de aceite, tiendas y mosaicos que decoraban los suelos de las residencias mas importantes. 



viernes, 9 de abril de 2010

EL CAÑÓN DEL RÍO BAILÓN



Para el segundo día de ruta por las subbéticas teníamos programada la subida a la cueva de los MURCIÉLAGOS a través del cañón del río Bailón que es circular, para ello partimos del pueblo de Zuheros de transcendencia islámica donde se rige su castillo vigilante de su población y de toda la campiña cordobesa, de ahí que los árabes le diesen el nombre de Zujayra que significa peñasco por estar situado encima de una gran peña.


El sendero se inicia junto al puente, a la salida del pueblo, a mano derecha que supera los 100 mts de desnivel en muy poco tiempo, en todo su recorrido el cañón está flanqueado por verticales paredes y pronunciadas pendientes de roca caliza, que debido a la erosión del agua se han formado en su interior infinidad de cuevas, abrigos y covachas con asentamientos prehistóricos..


A lo largo del recorrido hay que ir pendiente a los hitos que aunque está señalizado hay infinidad de pequeñas veredas que nos pueden confundir.
A pesar de que no es un terreno fértil podemos disfrutar de su vegetación tipicamente mediterránea rica en encinas y quejigos acompañadas de arces y almeces.


Ficha Técnica

Fecha: 20 de marzo de 2.010
Localización:  Parque Natural de las Subbéticas Cordobesa
Población: Zuheros  (Córdoba)
Distanacia:  4,8 kms
Trazado: Circular
Dificultad: Baja montaña
Desnivel: 491 mts
Altitud:  984 mts

martes, 6 de abril de 2010

RUTA POR LAS SUBBÉTICAS CORDOBESAS:EL LOBATEJO

Cuando Maika y yo nos decidimos organizar una ruta por las Subbéticas nuestro principal objetivo era que nuestros compañer@s disfrutasen de las vistas y del entorno que esta zona nos ofrece en todo su esplendor, cosa que no conseguimos en su totalidad ya que nos tocó un día de lluvia y neblina.
El macizo de las subbéticas se formó con el plegamiento Alpino igual que los Alpes y los Pirineos.
Nuestra primera ruta era la subida a la cumbre del LOBATEJO con 1.379 mts, para ello partimos por la A-340, que une Pliego con Cabra, en el Km 62 nos desviamos a la derecha donde parte un carril de 7 Km que nos lleva al cortijo el Navazuelo, en nuestra subida atravesamos campos de olivos, que entre sus riscos se desarrolla el pastoreo de diferentes razas de cabras y ovejas; los buitres leonados nos acompañan en nuestro recorrido.
Una vez en el cortijo tenemos dos alternativas subir directamente hacia el Lobatejo o continuar y hacer una ruta circular por las Chorreras del río Bailón. Nosotros nos decidimos por hacer las dos, primero la de las Chorreras y posterior subida al Lobatejo; para ello continuamos  por el carril que atraviesa el cortijo y nos encontramos a la derecha con una encina de 500 años declarada árbol singular por la Consejería de Medio Ambiente por su enorme tronco y su buen estado de conservación.


En toda esta zona la morfología del lugar es suave, redondeada con abundantes planicies, y al ser un parque protegido podemos disfrutar de especies endémicas ibéricas y norteafricanas y locales como los lirios, narcisos, peonías o las orquídeas acompañadas de lentiscos ,acebuches y majuelo.
Una vez en la nava atravesamos el Polgje que nos conduce a las chorreras donde nos adentramos en el bosque de quejigos, encinas... y gracias a las copiosas lluvias el musgo se extendía por todas partes dandole un aspecto de bosque encantado...


Tras cruzar el arroyo nos encontramos con un quejigal donde se conserva varios quejigos centenarios y de nuevo llegamos al cortijo el Nanavazuelo y a la altura de la fuente giramos hacia la izquierda en dirección E y subimos por un pequeño sendero que se va perdiendo y hay que subir con cuidado ya que no hay subida establecida y el terreno es sin vegetación, sólo de piedra caliza formando un lapiaz. Una vez en la cima del Lobatejo divisamos la sierra Horconera, sierra de Rute, Albuchite y también se divisa en un día claro hasta Sierra Nevada y sierra Tejeda.
El total de la ruta la realizamos en 7 horas con un recorrido de 30 kms de una dificultad moderada, donde pasamos un día espléndido a pesar de la lluvia... 

                                            Ficha Técnica

  • Fecha:  19 de marzo de 2010
  • Localización: Parque Natural de las Subbética Cordobesa 
  • Población: Cabra (Cordoba)
  • Distancia: 32 kms
  • Trazado: Circular
  • Clima :  Media Montaña
  • Desnivel: desnivel acumulado subiendo 1413 mts
  • Altitud: min: 1.160 mts;  max: 1.383 mts.