4º TRAVESIA DEL LITORAL ATLÁNTICO: RÍO SALADO - PUERTO DE CONIL.

El cantautor, guitarrista y poeta Silvio Rodríguez, ha llevado su canto revolucionario por toda la geografía a lo largo de los años 80, cantándole a todas las injusticias que se prestaban y que hoy treinta años después se siguen dando, así en su canción “Al cabo del mar” nos dice..

Hoy, al cabo del mar, no hay nada que hacer
con esta distancia sin tiempo y espacio,
con esta distancia tenaz, siempre cerca,
con esta distancia de los pensamientos furiosos,
tuyos, carniceros, que nunca reposan,
que incendian las olas a golpes de viento y canción.

Nosotros en la mañana del domingo pusimos distancia por medio y nos fuimos a la población de Conil por mar, desembarcamos con nuestros kayaks en las inmediaciones de la desembocadura del río Salado. 

Pasando la rompiente del río Salado

La mañana se presentaba tranquila, la fuerza del viento oscilaba entre 10 y 12 nudos, y había mar de levas con olas, de poco más, de un metro. Como se estaba produciendo la pleamar decidimos adentrarnos por la rompiente del río Salado que vierte sus aguas al Atlántico.

Este río es ya nombrado en la Ora Marítima de Avieno (s.VI a.de.C), como río Cílbo, donde se asentaban los Cilbicenos,  pueblo que había sido sometido al Imperio Tartesso.

Una vez atravesamos la rompiente con su fuerte oleaje fuimos navegando por la playa de los Bateles que es la mas cercana a  Conil y la que recibe la mayor afluencia de turistas en verano, a veces llega a triplicar su población, por lo que se hace insoportable acceder a ella.

Un pueblo blanco..... Conil

Apuntamos la proa hacia el cabo Roche, y para ello nos alejamos bastante de la curvada línea de costa, y pasamos por la entrada de la almadraba de Conil señalizadas con una serie de boyas que te indican la zona que ocupa la almadraba y que en estas fechas están ya

Serenidad en el mar

colocadas (abril-agosto), porque son los meses que pasan las poblaciones de atunes Thunus thynnus, hacia el Estrecho de Gibraltar, procedentes del Circulo Polar Ártico y de las costas de Noruega, y emprenden su viaje hacia las cálidas aguas del mar mediterráneo que son las idóneas para que se produzca la fertilización debido a la elevada salinidad , de este mar y a las corrientes marinas.

La Almadraba es una de las técnicas más antiguas para la captura del atún que se viene utilizando desde épocas prerromanas, y se desarrollaba en el atlántico-mediterráneo.

El significado de almadraba viene del árabe andalusí (al-madrába) que significa el lugar donde se golpea o lucha el pescador con la pieza a pescar.

Debido al abuso de la pesca masiva de estas especies por parte de barcos atuneros japoneses, que nuestro gobierno está permitiendo, este arte de pesca milenario ha desaparecido ya en muchas poblaciones como la de Isla Cristina (Huelva) y Almería, o en Rota, donde se registró el record de captura de atún, con más de 1900 peces en un día.

En la zona del cuadro de la almadraba nos encontramos con varios palistas del “Club de kayak de Conil” que estaban pescando en estas profundas aguas donde la pesca es abundante sobre todo de caballa, sardinitas, júreles etc.., pero hay que ser escrupuloso con la

Un buen día de pesca..

talla y la cantidad, como hacen los miembros de este club, ya que eso te deja opción a poder seguir pescando en el futuro, para que haya una regeneración de la especie… hay que pensar en nuestras futuras generaciones: ¿ que le vamos a dejar?.

Nos contaron varias anécdotas entre ellas la de su encuentro con una orca que avistaron hacía unos días cuando pescaban desde sus pequeñas embarcaciones y el cetáceo perseguía atunes.

Normalmente en los bancos de atunes los que van a la cabeza son los individuos mayores que llegan alcanzar los tres metros de largo y unos 700 Kg. de peso y tras ello vienen los mas pequeños.

El día del Medio Ambiente los biólogos tuvieron la deferencia de hacer la suelta de las redes de las piezas mas pequeñas para su desarrollo y así poder disfrutar de un desarrollo sostenible con la naturaleza.

Nos alejamos de la almadraba y pasamos por la playa del Chorrillo que está menos masificada que la anterior y es frecuentada por gente más joven.

A continuación viene la playa de la Fontanilla, donde hace unos años se construyó un enorme hotel, uno de estos a pie de playa, que es ocupado por los muchos sedentarios de las grandes urbes…para ello se destrozo un interesante yacimiento del Solutrense.... las cosas del capitalismo...

Nos adentramos en la zona de acantilados en la Cala del Puntalejo, que es la última playa que

Los acantilados con su diversidad de colores

se puede ir andando desde Conil, y protege a la preciosa Cala del Aceite y a la Fuente del Gallo cuando sube la marea, de esta masificación de que hablamos.

Al fondo tenemos la playita de la Cala del Aceite ..pero hay que llegar

Como había poquita gente en la playa de la Cala del Aceite decidimos arribar y tomar un picoteo a base de frutos secos naturales y descansar un rato. Su nombre le viene del brillo que desprenden los peces cuando nadan en la superficie que parece aceite..

Las dejamos descansar....

Nos acercamos a la punta del faro del Puerto de la Almadraba y allí nos encontramos con dos

Un kayakista con toda la jarcia para la pesca..... no le falta detalle

miembros mas del Club de Kayaks de Conil, como el día estaba muy bueno había muchos aficionados a la pesca en kayak, y nos enseñaron sus capturas....

Una buena talla para la cena..

 Allí decidimos dar la vuelta ya que era nuestro objetivo para esta travesía, y paramos en la playa de la Fuente del Gallo a comer.

A lo largo de la costa vamos viendo los vestigios de los bunker de defensa de la costa y

Todo sea por la defensa..

pasamos por la famosa tres piedras de esta playa que le da unas vistas muy bonitas sobre todo en la puesta del sol.

Un paso compricado..

La vuelta la hicimos más movidita que la ida ya que se levantó levante y el mar estaba como se suele decir en el argot popular: “picado”, pero llegamos contentos a nuestro fin de travesía después de haber disfrutado de un hermoso día de navegación en kayak. 

                                                       Ficha Técnica

Población: Conil de la Frontera

Distancia:  7 millas

Dificultad: Fácil

Trazado: Lineal

3º TRAVESIA DEL LITORAL ATLÁNTICO: Sancti Petri - Puerto de Conil.

Dos grandes revolucionarios del flamenco han sido Camarón y E. Morente que han contribuido al renacer de un género que se encontraba paralizado en su propio estilo, dotándolo de nueva sabia sin romper su entidad.

Camaron  siempre le ha cantado al mar, a este mar que nos rodea y nos hace disfrutar de sus olas...

Las olas rompen la mar,
y las espumas levantan,
y las olas rompen la mar,
y sobre la arena blanca
que yo me duermo para ensoñar.
Lerelere lerele, lerelere, lerelere..

Por nuestra ubicación geográfica, en el Golfo de Cádiz, no se puede navegar en el mar con la facilidad que nosotros quisiéramos debido a los fuertes vientos de levante que se dan en esta zona. Como el sábado se daban las condiciones idóneas para salir, así lo hicimos, y proseguimos con nuestro Proyecto, esta vez la tercera travesía desde la desembocadura del caño de Sancti Petri hasta el Puerto de la Almadraba en Conil.

A las nueve treinta estábamos ya preparados en el agua para emprender la marcha, en el canal principal del caño de Sancti Petri, nos esperaba nuestro amigo Nano que se unió a nuestra travesía con su kayak Seayak de gran expedición, no por menos, esta embarcación fue la elegida por el equipo de especialistas de “Al filo de lo imposible” para dar la vuelta a Iberia en kayak, en 90 días, y se pueden ver los videos completos de esta hazaña marinera en la página de televisión española.

Atravesamos la fuerte corriente que se forma en la entrada del Canal del caño de Sancti Petri donde confluyen las aguas de dicho canal con las del Canal del Boquerón y el Canal del Sudeste. Dejamos atrás el emblemático Castillo de Sancti Petri declarado Bien de Interés

Encuentro de amigos...

Cultural y atravesamos la Punta de Piedras que como indica su nombre es un farallón rocoso que se adentra al mar y se forma un fuerte oleaje al chocar las olas con las rocas.

Una vez pasada la Punta de Piedras comienza la famosa playa de La Barrosa, en el término municipal de Chiclana de la Frontera.

A lo largo de todo el litoral Atlántico nos vamos a encontrar una serie de torres vigías que servían para poner a la población vecina en alerta de posibles ataques y también de protección, como por ejemplo en zonas donde había almadrabas, y lo hacían mediante señales de fuego, la primera que nos encontramos es la Torre Bermeja.

Una vez ya salvados todos los obstáculos que presenta esta salida comenzamos a navegar alejados de la curvada línea de costa, y debido a que había mar de levas con olas de mas de un metro cada diez segundos, la navegación se hacía divertida debido a las subidas y bajadas que producía el oleaje. La mañana era calurosa y apenas corría viento (4-6 nudos) por lo que la playa se divisaba a lo lejos llena de gente. 

Las olas no nos dejan ver....  la piragua.

 Una vez que pasamos la población de Chiclana que fue cedida por el rey Fernando IV a Alonso Pérez de Guzmán  en 1303, empezamos a divisar la Torre del Puerco y la playa de dicho nombre. Esta torre nos marca la línea divisoria entre Chiclana y la siguiente población que es Conil, es una torre de estructura cilíndrica y mide unos 8 ms de altura y tiene dos bóvedas, se encuentra en un relativo buen estado aunque se deja entrever el paso del tiempo.

Una paradita en alta mar..

Antes de comenzar la playa de Roche divisamos una gran mole de cemento que se construyó hace unos años, es un gran hotel de lujo y donde podemos ver si nos damos un paseo por sus alrededores de la falacia política de la administración, por un lado dejan construir un gran hotel a menos de cien metros de la costa, o sea en zona demanial, pues el DPMT de costas, destruyendo todo el ecosistema mediterráneo de  especies vegetales que se dan en esta zona y luego en sus jardines particulares dejan unos senderos donde te indican que no puedes pisar porque se estropean las especies allí desarrolladas como el enebro marítimo y las sabinas entre otras especies.

El enebro marítimo es una de las especies que está protegida en el Libro Rojo de la Flora Silvestre amenazada de Andalucía.

Entonces ¿porqué la administración por un lado te permite destruir y por otro te prohíbe pisar lo poco que ha conservado?

Estos ecosistemas costeros cumplen funciones socio-económicas y ecológicas muy importantes, ya que, protegen las zonas interiores de los fuertes temporales, son hábitat de especies vegetales y animales.

Por otro lado el enebro cumple funciones ecológicas importantes en la cadena trófica costera, ya que producen semillas que sirven de alimento a las aves y mamíferos; además si seguimos destruyendo estas especies costeras debido a la fuerte demanda urbanística acabaremos con  nuestros sistemas dunares que son uno de los ecosistemas mas rico que tenemos a lo largo de todo el litoral atlántico.

Nada mas pasar la urbanización de Roche empieza la zona de acantilados producida fundamentalmente por la acción erosiva del mar sobre las rocas del litoral, donde la presión ejercida por el agua y también por el aire que se sitúa en las grietas es comprimido como si fuera un émbolo al golpear la ola, también hay que añadir la acción de disolución que ejerce el agua sobre la superficie rocosa.

A lo largo de toda las cala de Roche vemos como la acción del oleaje ejerce una acción de zapa en la base del acantilado, que va siendo socavado y se va formando una visera, hasta que la falta de sustentación de las rocas superiores provoca el desplome. 

Zona de acantilados

Una de las ventajas de navegar en kayak es que desde el mar se puede ver estos fenómenos geográficos y sus posibles peligros que encierra y también su belleza, en concreto en el de Roche es peligroso pasear por encima de estos acantilados porque sus senderos van muy cerca de zonas de posibles desplomes.

Una vez alcanzamos el cabo de Roche, supongo que por efecto del acantilado, el oleaje cambió ya no había mar de levas como antes, sino que, entramos en una zona donde parecía que estabas dentro de una olla en ebullición nunca había navegado en estas condiciones y era una sensación nueva, divertida pero peligrosa a la vez, tenías que ir atenta para no volcar.

En esta zona se encuentra ubicada la torre de Roche, que es de planta cuadrada, ésta torre ha sufrido los trabajos de restauración y la han convertido en faro para la navegación des previniéndola de todo rasgos de su época, pero por lo menos han sabido conservarla y darle un uso útil, a diferencia del resto que están abocadas a la ruina. Y ha sido declarada bien de interés Cultural con la categoría de Monumento.

Una Torre adaptada a los tiempos..

Una vez pasado el Faro de Roche vemos que para mitigar el efecto que hablábamos de los acantilados ha sido necesario la instalación de grandes bloques de roca u hormigón que actúan como rompeolas para minimizar el efecto de la erosión marina.

Un impresionante rompeolas...

Una vez atravesamos todo este espigón de bloques entramos en la ensenada del cabo de

Puerto pequeño pero con encanto.

Roche atravesamos su lonja y desembarcamos por el río Roche ya con aguas muy tranquila y

Un lugar para el descanso..

un bello lugar rodeado de pinares para terminar una travesía de oleaje “movidito” pero muy divertido.

                                                    Ficha Técnica

Población: Chiclana - Conil
Distancia:  8,50 millas

Dificultad: Moderada

Trazado:  Lineal

2º TRAVESIA DEL LITORAL ATLÁNTICO: Sancti Petri - Cortadura

Consideramos  esta travesía la primera que realizamos del Proyecto del Litoral Atlántico, a pesar de que la primera fue la vuelta  a Cádiz que fue donde se gestó este proyecto, pero consideramos esta la primera porque como nos dice el roquero Rosendo en su canción “A veces cuesta llegar al Estribillo”, tema que da nombre a su último trabajo:

Quizá no venga al caso, pero es irresistible,

Vamos a hacer un cantar.

El primer paso es, sin duda imprescindible, tener algo que contar.

Cómo apetece sentarse en el corrillo

¿Qué se te ofrece?, te van a preguntar.

A veces cuesta llegar al estribillo….

Por eso, a veces, nos salta la duda ante un reto de estas características si vamos a poder llegar al final, porque a veces cuesta llegar… dependen de muchos factores pero sobre todo nos une la ilusión de contarlo y así lo haremos.

Partimos en esta primera aventura, del Caño de Sancti Petri, cruzamos el canal con una fuerte corriente y bordeamos la Punta del Boquerón (pasamos de la población de Chiclana a la de 

Salida tempranera..

San Fernando) que es donde comienza la Playa del Castillo y que forma parte de lo que es el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Es una punta arenosa con unas características geomorfológicas y paisajísticas de relevancia debido a que aquí encuentran refugio una gran variedad de especies vegetales y animales, así, podemos divisar por sus finas arenas el correlimos, la cigüeñuela y la garza real, y ya  apreciamos la presencia de flamencos.

Por su situación estratégica ha propiciado la presencia de diversas civilizaciones y culturas que se han asentado en sus inmediaciones, como en un islote cercano vemos el castillo de Sancti Petri.

Al fondo los bunkers y el castillo

Recorremos unos kilómetros de la playa del Castillo y divisamos los dos bunker de defensa de la guerra y postguerra civil española, los dos, se encuentran en un estado de ruina, uno mas que otro, debido a que está mas cerca de la línea de costas y su deterioro es mas evidente por la continua acción de las mareas sobre las arenas de su base y con los fuertes vendavales del invierno sobre sus paredes.

Esta playa se mantiene virgen, sin la acción de la vorágine inmobiliaria, gracias a que ha sido desde tiempos remotos una zona militar, con las restricciones de paso que ello conlleva, pero aunque el pueblo protesta por la ocupación del ministerio de defensa  en estos terrenos, para el medio ambiente es lo mejor que puede pasar, gracias a ello, hoy podemos disfrutar de kilómetros de litoral bien conservado.

Pasamos frente a la playa de Camposoto, zona que se masifica los fines de semana por tratarse de la única playa de San Fernando, y en 2km ya estamos en zona restringida al paso, por ser militar, que es la playa de Marcelo y donde se encuentra el acuartelamiento de Torre Gorda, en la que hay también construcciones de defensa en la orilla, y mucha roca que queda al descubierto en la bajamar, buena para el marisqueo, y peligrosa para nuestra singladura.  A esta zona militar le viene el nombre de la época del asedio francés donde uno de los telégrafos que siguieron funcionando fue el  torreón de Torre Gorda, donde los vigías de esta línea vigilaban todo el frente francés, desde Rota hasta Chiclana.

Complejo de Torre Gorda desde la distancia

El día amaneció con mar de levas, y las olas rompían en los bajos de la  supuesta calzada que sale del templo de Melkart, pero manteniéndote alejado de esas rocas se navega perfectamente.

A la altura de la playa del Chato la dirección del viento cambió, ya que aquí, nos encontramos en una zona de oleajes moderados que unido a las mareas que hemos comentado y a las corrientes marinas disfrutamos de una buena aportación de arena en la costa que hacen que se desarrolle un cordón de dunas donde podemos contemplar el borrón que es una planta típica de esta zona que ayuda a fijar dichas dunas y un manto blanco de flores de lirio blanco,  sus semillas son transportadas por el mar a otros arenales.

La dirección del viento cambió pero la  Fun Run sigue siendo muy marinera..

Desde nuestros kayaks podíamos oír como el gentío se atrinchera bajo la sombra de su pequeño trozo de tela de colores, para intentar esquivar un sol de justicia, y nosotros seguimos dándole a la pala hasta llegar a la altura de la residencia militar de Cortadura, a la entrada de Cádiz, donde se encuentran las murallas de defensa de la ciudad desde el s. XVII al XX y termina la famosa playa gaditana Cortadura que es la más extensa de este municipio. Este istmo está formado por un cordón  de dunas, de una amplia zona intermareal y de una zona rocosa que queda al descubierto en la bajamar.

Llegada a Cortadura..

Al llegar, al final, nos encontramos con un conocido apasionado del mar, el kayak, la vela y el bricolaje. Me lo suelo encontrar muchas veces, pues esta es mi playa de olas, donde surfeo todo el invierno con el pequeño kayak surf de 2m, y mientras yo corro las olas y practico esquimotaje, él se dedica a pescar, con un Prowler autovaciable de 4m al cual ha instalado una

Conversación con el inventor.. todo un personaje...

vela de wind surf y unos patines para evitar el vuelco, así, como cañeros y un gran timón que sea eficaz con esa vela… todo hecho o modificado con sus manos. El próximo invento que tiene en mente es unir dos kayaks mediante travesaños, instalando la vela en el centro, y con una pala de timón cada uno, para construir un catamarán.

Fin de la segunda etapa.


                                                   Ficha Técnica  


Localización: Parque Natural Bahía de Cadiz
Población: San Fernando - Cádiz
Distancia: 8 millas
Dificultad: Moderada
Trazado: Lineal

TRAVESIA POR LA SIERRA DEL ALJIBE: SAUCEDA-PICACHO

Hablar de La Sauceda es hablar de Memoria Histórica, y hablar de Memoria Histórica es hablar de Barricada en su canción, “Es una carta”, que le escribe una madre a su hijo y dice:

Es una carta dirigida para ti

En ella te dice que no tienes porqué sufrir

Cuida de padre, los hermanos y la abuela

Lleva el trigo el horno y allí pagarás el pan

Recibid de mí muchos besos y abrazos

Sed en la vida como yo os he enseñado

No lloréis por mí porque esto sea así

Que yo me voy tranquila porque no he hecho nada malo

Ya no miras hacia el cielo, que no te vean llorar

Ya no recuerdas su cara, sabías que la iban a matar…a matar.

Po eso no podemos pasar impasible por este bello lugar sin recordar las atrocidades que se cometieron en este poblado y donde se sucederían historias como estas.

La Sauceda es una pequeña aldea que pertenece al término de Cortés de la Frontera (Málaga), muy cerca de Alcalá de los Gazules (Cádiz), aunque, fue un reducto de revueltas moriscas en la época de los Reyes Católicos, cuando se han cometido las mayores crueldades han sido en las rebeliones de 1936, y que están viendo la luz, a raíz de las últimas investigaciones llevadas a cabo por los estudiosos de la Memoria Histórica.

 En esta época La Sauceda estaba constituida por un núcleo de población bastante considerable, todos ellos provenían de diferentes localidades de Cádiz y Málaga huyendo de las represiones que suponía el régimen franquista y aquí encontraban un refugió  idóneo para vivir debido a lo escarpado del terreno que suponía un freno al avance de las tropas franquistas. Muy cerca de la Sauceda se encuentra el cortijo de Marrufo, propiedad de un terrateniente de la época, que lo cedió a las tropas falangistas del movimiento como cuartel y centro de detención.

Las tropas de la Falange, y voluntarios de las Milicias al mando del teniente José Robles tomaron La Sauceda y sus alrededores, los prisioneros republicanos y anarquistas que consiguieron sobrevivir a la masacre fueron trasladados al cortijo de Marrufo donde fueron ejecutados y enterrados en una fosa común. Las mujeres y los niños fueron trasladados a la iglesia donde las mujeres fueron violadas y asesinadas.

Después de esta pequeña aclaración sobre lo que ha sido nuestra historia más reciente y a veces poco conocida, por eso, recomiendo a todos los que os guste la música y un poco la historia que escuchéis con vuestros hijo/as el CD de Barricada porque debido al sistema educativo que disfrutamos hoy día, a veces, no se profundiza en lo que ha sido nuestra historia más reciente debido a los ajustes de tiempo y nuestras nuevas generaciones desconocen estos hechos acaecidos a veces muy cercanos a ellos.

Bueno, para llegar a La Sauceda tenemos que pasar el pueblo de Alcalá de los Gazules (Cádiz), dirección Puerto Gáliz por la carretera A-375. Pasamos por el Área Recreativa del Picacho, donde dejamos un coche, y continuamos hacia el Puerto de Gáliz tomando el desvío a la derecha hacia Jimena de la Frontera, y a 4,5 kms hay un área recreativa, que es La Sauceda, donde iniciamos la ruta.
Una vez pasada la verja te adentras a lo que es el poblado de La Sauceda convertido hoy día en alojamientos rurales, tipo cabañas, desde los años sesenta  fue rehabilitada como área recreativa y de acampada.

 Comenzamos el ascenso por el sendero establecido y pasamos por las ruinas del molino harinero del Mondo. Y conforme avanzamos pasamos por la zona de cabañas y por la Ermita escuela, hoy en ruinas, el poblado estaba dividido en dos por el paso del arroyo de Pasadallana.

Paso por la ermita

Pasada la ermita, una señal de madera, nos indica la subida al Aljibe y un carril que nos lleva a la Laguna del Moral. Seguimos por el sendero donde a nuestra izquierda discurre dicho arroyo que en esta época están con lo rododendros en flor, que le dan un colorido singular al paisaje. El rododendro, ojaranzo o revientamulas 

La mas bella entre las bellas

(Rhododendrum ponticum) es un reducto arbustivo que nos ha quedado de los bosques de laurisilva del terciario que se conserva sólo en el Campo de Gibraltar y la sierra del Aljibe. A pesar de su belleza es una planta tóxica para el ganado y seres humanos ya que contiene alcaloides.

El agua fluye por doquier..

Como en estas últimas semanas ha llovido el bosque y el arroyo están repletos de agua, llegamos a una zona de grandes rocas de areniscas por donde discurre una fuerte cascada de agua, una vez pasa esta nos

Una preciosa cascada

encontramos con otra gran roca repleta de musgos, hasta que nos adentramos en un bosque centenario de alcornoques y quejigos con diversas cavidades en sus troncos que le confieren extrañas y bellas formas causadas por los años, a sus pies se extiende una alfombra de helechos que por su tamaño y verdor le ofrece al lugar un estado bucólico.  

Un tapiz de helechos

Cruzamos el carril y nos adentramos  por la zona conocida como los canutos de los Sauces donde nos encontramos con las pendientes más fuertes de la ruta y con saltos de agua provenientes de los diferentes arroyos que lo cruzan y debido a que la sierra del Aljibe, por su situación y altitud, capta mucho la humedad

Un sendero espectacular..

de los vientos del atlántico lo que le permite tener una abundante vegetación. Y donde crece un enorme bosque de acebos, laurel, sauces, durillos y como no ¡hermosos rododendros¡

Vistas del quejigo

 Vamos subiendo por la pared rocosa entre zarzas, majuelos y juncos que nos lleva casi a la cumbre del Aljibe, en este punto entramos en la provincia de Cádiz y podemos ir divisando las sierras de Libar, del Pinar,

Las edades de la vida..

las Nieves, sierra Bermeja y sierra Crestellina, bahía de Algeciras, bahía de Cádiz, Djebel Musa.

Llegamos  a una loma que está repoblada de roble melojo pero debido a los fuertes vientos de levante que se dan en esta zona apenas crecen y donde la vegetación es de monte bajo, y nos encontramos con dos grandes pilares de arenisca, en el primero se encuentra “La Pilita de la reina” que es una fosa excavada en la roca

Una trepada..

arenisca, posiblemente musulmana y que vulgarmente ha adquirido este término porque dice la leyenda popular que la reina Isabel la Católica tenía como promesa no lavarse hasta que no conquistara Granada, y se cuenta que fue aquí donde se lavó por primera vez (sólo es una leyenda popular). 

Otra perspectiva..

En la roca de la izquierda se encuentra parte del vértice geodésico del Aljibe (1092ms), que es la cima más alta del Parque de los Alcornocales. También en esta zona se alzan el pico del Montero con 917 ms, el Picacho 882 ms y Hermanillas 720 ms.

Entre una y otra atalaya pétrea se encuentra la línea divisoria de las dos provincias, subimos por terreno malagueño y bajamos por terreno gaditano. 

Línea divisoria entre provincias

Desde cualquiera de las dos rocas areniscas podemos divisar en un día claro casi toda la provincia de Cádiz con sus pantanos (Barbate, Hurones, Bornos) y la costa marroquí.

Una vez bajamos de la cumbre del Aljibe pasamos una puerta de hierro y empezamos a bajar por un sendero

Cumbre del Aljibe

perfectamente señalizado con dirección al Picacho, nos queda 6,2 Km de bajada, vamos bajando, por un precioso manto vegetal formado por un monte bajo repleto de  jaras floridas (Cistus salviifolius), brezo, estepa, robledilla y drasofila, vamos bajando y tenemos que pasar por una valla cinegética que se cerró hace unos años para proteger especies como el acebo y robles que son típicos de otras latitudes.

Seguimos en diagonal, donde nos va indicando la flecha,  que nos lleva a una vaguada de bosque de alcornoques entre brezos, mirtos, matagallos, aulagas, acebuches y algarrobos y se disfruta de una agradable sombra, donde decidimos darnos un descanso, para comer y tomar buen vino, ante lo plácido del lugar. Seguimos bajando por la linde de piedras del monte hasta que vamos divisando el Picacho con 882ms. 

El Picacho

Vamos descendiendo y nos encontramos con una bifurcación de caminos para quien quiera subir al Picacho se desvía por el sendero de la derecha o bien sigue bajando hasta el Puerto de Las Calabazas salvando un desnivel de 500 ms, a nuestra derecha discurre la garganta del Puerto Oscuro que es un afluente del río Barbate, donde se desarrolla un bosque en galería de alisos, sauces, madroños, quejigos, brezos y adelfas.

Debido a la riqueza medioambiental de esta zona  la gente que se asentaban en estos lugares podían cazar, recolectar frutos así como elaborar carbón que suministraba  a las poblaciones del sur peninsular, uno más, de los oficios tradicionales que se van perdiendo; y que nuestras generaciones más jóvenes sólo conocen a través de paneles indicativos. 

Paseo entre jaras y brezos..

Llegamos a la laguna del Picacho rodeada de un bosque de ribera donde abundan los quejigos, alisos, almeces, y adelfas, y que el Parque la ha vallada para proteger la biodiversidad que en ella se deposita, y donde pudimos disfrutar del croar de las ranas verde, del vuelo de las libélulas, el nado de las culebrinas, caballitos del diablos, etc.

Lugar para la observación

Una vez pasada la laguna nos encontramos con un puente de madera por donde discurre el arroyo del Puerto Oscuro que va a desembocar al río Barbate que dejamos más arriba y donde volvemos a disfrutar de una frondosa vegetación de alisos, quejigos, almez y volvemos a ver el rododendro.

Seguimos bajando y nos encontramos con el aula de la Naturaleza del Picacho y vamos a desembocar a una bifurcación de senderos de la  Garganta del Puerto Oscuro-Aljibe-Picacho.

El sendero desemboca en un bosque de algarrobos, lentisco y acebuche que acompaña a ejemplares como la encina, alcornoque y quejigos, para salir ya al área recreativa del Picacho y fin de la travesía. 

Observación: Se necesita permiso. En la Oficina del Parque Natural Los Alcornocales,  con horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes,  se puede enviar la  solicitud por escrito vía fax o por correo. Teléfono: 956 413 307 / 956 413 305 - Fax: 956 413 288
E-mail:pn.alcornocales.cma@juntadeandalucia.

TRAVESÍA DE GETARES (ALGECIRAS) A TARIFA

Quien es capaz, de aguantar

Toda esa rabia alimentada por su odio.

Odio, ¿para qué?, Odio pa vivir.

Sentir la sangre que te corre

Que te sale de la piel.

Pero no olvides que hay gente detrás,

Que sois un norte para crear, la otra alternativa

Tenéis mi corazón.

Aun queda mucho que aprender

Darán su brazo a torcer

En la guerra que inventaron, y jamás debió existir

Quizá no quede otra solución,

Callar las armas, no es renunciar

A ser un pueblo libre, a ser un pueblo más.

A finales del año 2000 se reunieron en el Estudio Central de Punta Paloma (Tarifa) los componentes del grupo musical Reincidentes, para grabar un mini LP titulado La Otra Orilla. En él se critica la situación que viven los llamados “inmigrantes ilegales” que cruzan el Estrecho en pequeñas embarcaciones explotadas por mafias que  se lucran de lo poco que tienen algunas personas que se ven obligadas abandonar sus familias y sus raíces en busca de una situación mejor.  Después de jugarse la vida en la travesía se ven en la mayoría de los casos abandonados por una sociedad capitalista que en cierta forma es “culpable” de la situación en la que viven en su tierra o bien por las dictaduras que en algunos países se regentan.

Los beneficios obtenidos de la venta de este disco fueron destinados al MLI (Movimiento de Liberación de Inmigrantes), y a otros colectivos con el mismo fin.

 Hay un camino, que posiblemente es el más meridional de Europa, que une las poblaciones de Algeciras y Tarifa, a través de un paraje incomparable, frontera entre el mar y la montaña, entre el sur y el norte, entre el bienestar y la necesidad;  pues allí, nos fuimos a caminar.

Partiendo desde Punta Carnero, cerca de Algeciras, y desde donde disfrutamos de unas excepcionales panorámicas de toda la Bahía de Algeciras, así, como del peñón de Djebel Tarik (Gibraltar, en manos del gobierno Británico por el momento), de Ceuta, el Djebel Musa (Morocco), y de unas luces inigualables, al lindar dos mundos distintos pero con un paisaje común muy cercano.

Vistas de la costa Marroquí

 Una vez que cruzamos la urbanización de Getares y Punta Carnero, nos dirigimos por un sendero costero hacia una casa  cuartel de la guardia civil en ruinas, situada en un altiplano junto a un acantilado, y vamos buscando la Torre del Fraile (de defensa costera y también en ruinas, es una construcción de tipología de pezuña), situada a bastante altura sobre el nivel del mar y desde aquí seguimos el sendero que baja a la playa, cuya base es de cantos rodados de gran tamaño de los aportes de los ríos y arroyos.

 Estas playas, debido a su dificultosa accesibilidad, sólo están frecuentadas por pescadores y senderistas, además de vacas y avifauna de todo tipo. Una vez alcanzada  la Punta del Fraile, el sendero va tomando altura nuevamente y se nos va cerrando lamentablemente por culpa del poco tránsito que tiene, y donde el lentisco, jerguenes (Herguenes), jaras, zarzas y demás, te van cerrando el paso teniendo que recorrer un tramo de aproximadamente kilómetro y medio luchando e incluso en cuclillas para poder avanzar, por lo que se hace imprescindible llevar una chaqueta fuerte para no acabar como el “Cristo”. 

Por aquí hay que pasar

Tras ese tránsito dificultoso volvemos a disfrutar del mar y del monte bajo, así, vamos buscando nuestro próximo objetivo, que es la ensenada del Tolmo. Generalmente se utiliza este término para describir una entrada de agua circular o redondeada con una boca estrecha. Aunque coloquialmente el término se usa para referirse a cualquier bahía abrigada, tenemos que considerar a la ensenada como una entrada de agua de menor dimensión que una Bahía.

Ensenada del Tolmo

Dominando ésta, observamos la fortaleza del Tolmo, casi derruida, y aquí volvemos a tomar un  sendero que baja a la playa. Lamentablemente casi toda la costa está llena de restos de basura flotante,  y que por no tener accesibilidad en este caso, la limpieza es difícil, así que, esta situación va a peor con el paso de los años, ya que el ser humano, destructor por naturaleza, se entretiene tirando al río o al mar todo lo que pasa por sus manos y ya no le es de utilidad.

Sabura acumulada...

Una de mis distracciones cuando paseo por la montaña o el mar  (kayak) es recoger la basura que otros desaprensivos van tirando, ya que hay que tomar conciencia de intentar dejar la naturaleza un poco más limpia de lo que nos la hemos encontrado.

Paso complicado..

Al atravesar esta playa, volvemos a tomar altura sobre espectaculares acantilados, desde los cuales vamos observando un fenómeno geológico que se da en esta zona y es poco conocido, Flyschs de Algeciras, que están datadas del Eoceno-Oligoceno con unos materiales como arcillas, margo-calizas, calcarenitas y arenisca micáceas que van disgregando los materiales arcillosos, más blandos, y permaneciendo los más duros de caliza que forman una estructura de calas alternas a lo largo de toda la costa.

Flysch de Algeciras

Cruzamos la desembocadura del arroyo Botija, y el grupo de montaña de Chiclana  (con Gilberto y Mº Eugenia al frente del grupo), en pleno, tomó asiento en la pedregosa playa para retomar fuerzas antes de continuar la caminata hacia la cala de Arenillas, 

Nuestros montañer@s: Gilberto,  Juan,  Mº Eugenia y Paco

donde paramos a la sombra para degustar el almuerzo, y la sorpresa fue cuando Emilio sacó de su mochila un barril de 5 litros de cerveza… ¡rediós¡

Nuestro Restaurante

Tras el merecido almuerzo, salimos de la cala con rumbo costero y hacia la desembocadura del río Guadalmesí,  en este lugar encontramos una bella torre de defensa de planta circular y en un  estado de conservación mejor que la anterior. 

Torre Guadalmesí

Una vez alcanzado este punto, y viendo la presencia de actividad humana (vehículos, casas…), cabe la posibilidad de plantear la ruta más corta trayendo un coche hasta aquí desde la carretera del puerto del Cabrito, por si no se tiene la posibilidad del bus, que es como lo hicimos nosotros con el Club de Montaña de Chiclana.

 Al subir a la altura de la torre, la visión del faro de Tarifa te da una falsa sensación de que la travesía ha terminado, pero aún quedan más de dos horas y media de caminar, subiendo y bajando, y disfrutando de unas formaciones geológicas impresionantes por todo el litoral. 

Se hace camino...

En nuestro caminar hemos dejado atrás muchas construcciones  defensivas que se han prodigado a lo largo de la costa por su situación estratégica a lo largo de los siglos, que van desde atalayas de vigilancia, torres medievales, torres de vigía, fuertes, puerto de origen púnico y, más recientemente casas cuarteles y bunkers, que se construyeron después de una calamitosa guerra civil, ya que el dictador pensó que las tropas aliadas podrían invadir por aquí, por tratarse de un punto trascendental, y blindó la costa con artillería para evitarlo… tuvo que suponer un gran gasto inútil para un estado, ya de por sí, castigado como consecuencia de la contienda.

Bunker y cuartel

Conforme vamos avanzando vemos las instalaciones del SIVE muy cerca del camino, así como, restos de embarcaciones abandonadas posiblemente utilizadas para la travesía del estrecho por grupos de inmigrantes. 

Sin comentario...

Tras una larga jornada entre dos orillas, llegamos a las murallas del castillo de Guzmán el Bueno (Tarifa).

Puerto de Tarifa

Ficha Técnica

Localización: Parque Natural del Estrecho

Población: Algeciras-Tarifa (Cádiz)

Altitud: 300ms

Distancia: 23 Kms

Desnivel: 350ms

Dificultad: Baja

Trazado: Lineal